Признаюсь, заточка инструмента всегда вызывала у меня тихий ужас. Нужно думать не только о вращающемся точильном камня, который выступает источником потенциальной опасности, но еще и угол заточки держать… Думаю, статья будет полезна начинающим мозгочинам, а к опытным камрадам у меня убедительная просьба дополнить изложенную ниже информацию или рассказать о своём методе выдержки угла заточки.

Материалы

• Деревянный брусок;
• Винт.

Инструменты

• Транспортир;
• Малка (приспособление) - столярный и слесарный инструмент для разметки и измерения углов, черчения параллельных линий. Состоит из двух частей, скреплённых между собой зажимным винтом. Более толстая часть (колодка - основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) производится разметка. Иногда между двумя частями малки нанесена шкала для измерения углов. Большие малки могут применяться при строительных работах;
• Дрель со сверлом по дереву;
• Отвертка.

Шаг 1: 59 градусов

Прочертим две прямые линии на бумаге под углом 59 градусов. Цель – заточить сверло под этим углом.

Шаг 2: Размечаем угол на бруске

Используя малку, переносим угол 59 градусов на деревянный брусок. В качестве заготовки использовал дерево твердых пород. Толщина бруска 15 мм. Направляющей будет выступать винт с мелким шагом резьбы под шлицевую отвертку, поэтому сквозное отверстие должно быть немного меньшего диаметра, чем диаметр винта, чтобы он плотно вкручивался в брусок. Сверлить сверлом по дереву легче, когда начинаете сверлить под углом. На глаз определяем место, где удобнее всего расположить винт.

Шаг 3: Вкручиваем винт и проверяем угол

Вкручиваем винт в брусок. Заранее следует определить максимальный диаметр сверла, что будет затачиваться. Для данной поделки диаметр сверла будет больше 15 мм. Поэтому следует выбрать винт достаточной длины, чтобы он проходил через брусок и выступал на половину от наибольшего диаметра затачиваемого сверла.

Если угол, под которым винт выходит из бруска не соответствует эталонной линии, просверлите другое отверстие и попробуйте снова.

Шаг 4: Используем эталон

Прокрутим винт на несколько оборотов, чтобы конец резьбы находился над центром сверла.

Как только вы заточите одну сторону (используя резьбу винта, как метки), поверните сверло на половину и посмотрите на отметки на винте. Повторите операцию для другой стороны сверла.

Шаг 5: Заточка

Что касается заточки сверл, на сайте представлена подробная статья . В дополнение к изложенному в ней материалу предлагаю посмотреть видео англоязычного кулибина.

Спасибо за внимание)

Дрель - это, пожалуй, одно из наиболее распространенных как в быту, так и на производстве устройств механической обработки материалов, позволяющее быстро и аккуратно сделать отверстие в поверхности с самой разной структурой. Будь это ручной коловорот, электрическая дрель или большой радиально-сверлильный станок, все они в качестве режущего инструмента используют сверло. Оно представляет собой закаленный твердосплавный металлический стержень различного диаметра, с хвостовиком и рабочей частью в виде двух или более режущих кромок, которые при вращении осуществляют выборку материала.

Угол наклона сверла: индивидуальный подход к каждому материалу

В зависимости от типа поверхности, требований к качеству обработки и целого ряда других условий, может иметь самый разный вид. Наиболее распространен вариант, когда его рабочая часть состоит из двух закрученных между собой по спирали режущих кромок, образующих на конце сверла конус, высота которого определяет угол заточки сверла. Его величина зависит от твердости обрабатываемого материала и для каждого материала может иметь свои значения:

• углеродистые стали, сплавы из чугуна и твердой бронзы - от 116º до 118º;
• мягкой бронзы и меди - от 120º до 130º;
• алюминиевые и деревянные поверхности - 140º;
• полимеры и пластмассы - от 90º до 100º.

Условия для долгой и активной жизни сверла

Если исключить бездумный (или безвыходный) вариант использования сверла без победитовых напаек для работы по бетону или камню (когда инструмент выходит из строя буквально за минуту), то наиболее активно режущие кромки тупятся при сверлении твердых металлов. Срок службы сверла в этом случае зависит от твердости обрабатываемой поверхности, а также скорости вращения, подающего усилия и наличия охлаждения режущего инструмента. Определить момент ухудшения режущих качеств бура крайне просто по характерному резкому свисту и необходимости большего давления на дрель. В результате сверло очень быстро нагревается, значительно увеличивается время сверления с одновременным снижением качества получаемого отверстия, и для продолжения нормальной работы бур нужно заменить.

Лучше час потерять, а потом за пять минут просверлить

Так как сверла считаются расходным материалом и на малых размерах имеют относительно невысокую стоимость, многие их просто выбрасывают, заменяя новыми. Однако такой подход может быть оправдан только при небольшом объеме работ, низкой цене детали и близости строительного магазина. Намного экономнее и быстрее заточить сверло по металлу своими руками. Приспособлений для осуществления этой операции существует масса, и, как правило, цена такого оборудования напрямую зависит от скорости, универсальности и качества обработки им режущего инструмента.

Правильная форма заточки - залог эффективной работы

В результате обработки режущей кромке сверла придается определенная геометрия, приоритетная для того или иного диаметра бура и структуры обрабатываемой поверхности. Для получения необходимой формы используют, соответственно, и разные способы затачивания режущей кромки. Разделяют одноплоскостной, конусный, двухплоскостной, винтовой и цилиндрический виды заточки. В домашних условиях чаще всего применяют первые два способа как наиболее простые, причем в одной плоскости затачивают сверла диаметром до трех миллиметров, обеспечивая тридцатиградусный уклон заднего угла. Недостатком в этом случае является высокая вероятность разрушения рабочей части кромки из-за ее утончения, потому для сверл большего диаметра обычно применяют заточку в виде конуса, формируя на их острие угол в пределах 118-120º.

Способы достижения желаемого качества заточки

В принципе, имея определенные навыки, заточку можно осуществить и без вспомогательного инструмента. Главное при этом - соблюсти необходимый угол обработки, а также равную длину рабочей поверхности режущих кромок и их симметричный наклон относительно оси бура. Однако достичь этого на практике не так и просто, достаточно совсем небольшой погрешности по любому из перечисленных показателей, и ваше сверло не будет работать должным образом. Использование спецприспособлений упрощает процесс, но согласитесь, приобретать дорогой станок для приведения в порядок пары буров по металлу нецелесообразно. К тому же самодельное приспособление для заточки сверл поможет справиться с этой задачей пусть с меньшим комфортом, но тоже неплохо.

При всем многообразии вариантов исполнения принцип работы всех устройств подобного типа основан на формировании жесткого шаблона или направляющей, вдоль которой затачиваемый инструмент подается к наждачному кругу в определенной плоскости.

Гайка, винтик, направленье - вот и все приспособленье

Пожалуй, одним из самых быстрых и доступных вариантов будет изготовление приспособления для заточки сверл из гайки. Ее шесть граней образуют на смежных плоскостях угол в 120º и могут служить отличным шаблоном для задания нужного наклона заточки режущей кромки сверла. Порядок изготовления подобного устройства довольно прост и не займет много времени. Гайку плоской стороной вверх зажимают в тиски и при помощи угловой шлифовальной машины (болгарки) выполняют продольные пропилы вдоль линии, соединяющей противостоящие углы шестигранника. С одной стороны метиза можно сделать шесть углублений (по числу вершин), сформировав таким образом три направляющие.

Размер гайки, а также ширину и глубину выборки направляющей подбирают из расчета диаметра затачиваемого сверла. После этого всю наружную поверхность этого нехитрого приспособления тщательно обрабатывают наждачной бумагой или напильником для устранения заусенцев.

Вот, собственно, и все, простейшее приспособление для заточки сверл своими руками готово. Теперь бур, требующий заточки, размещают внутри направляющей (между двумя противостоящими углами) так, чтобы обрабатываемый край слегка выступал за вершину шестигранника. Приспособление зажимают в тиски, плотно фиксируя сверло в канавке гайки наконечником вверх, и при помощи той же болгарки аккуратно стачивают выступающую режущую кромку, используя боковые поверхности метиза в качестве направляющей, формируя угол заточки в 120º.

При необходимости сверло в канавке можно закрепить при помощи струбцины, а вместо УШМ применяют с наждачным кругом.

Метизов много не бывает: модернизация гаечного приспособления

Данную конструкцию можно несколько усовершенствовать, сделав более глубокие (в зависимости от диаметра затачиваемого бура) V-образные пропилы в противостоящих вершинах и приварив с той же стороны приспособления гайку меньшего размера. Сверло в этом случае может быть зафиксировано поджимным винтом, вкрученным в приваренную сверху гайку.

В результате отпадает необходимость использования тисков и струбцины (главное при этом - не пережать винт, чтобы не согнуть сверло). Подобное устройство позволяет успешно справляться с заточкой буров даже небольшого диаметра (до трех миллиметров), когда выдержать и проконтролировать угол заточки без специнструментов практически невозможно.

Деревянные направляющие для заточки сверл

Теперь рассмотрим, как сделать приспособление для заточки сверл из брусков или толстой фанеры. Конструкция представляет собой деревянную направляющую, жестко прикрепленную к основанию. Базовую часть приспособления изготавливают из ровной прямоугольной доски (толстой фанеры) с одной из сторон которой делают прямоугольный вырез, обеспечивающий доступ к боковой поверхности наждачного круга. Затем из фанеры подготавливают накладку в виде прямоугольного треугольника или трапеции с наклоном стороны в основании 60º (от вершины - 30º), что гарантирует угол заточки в 120º. Размеры направляющей должны обеспечивать свободное размещение вдоль нее затачиваемого сверла как по длине, так и по высоте.

Готовая накладка при помощи саморезов прикрепляется к дальнему краю базовой доски острым углом в сторону наждачного круга. Заточка сверл по металлу приспособлением подобного типа требует его четкой фиксации вдоль внешней (широкой) поверхности абразива. Каждую режущую кромку формируют отдельно, путем плавного перекатывания сверла навстречу вращению круга, затем ту же процедуру повторяют для второй стороны, добиваясь идеальной сбалансированности. При частом использовании на круге может возникнуть выработка, и придется либо сдвинуть приспособление вдоль наждака, либо заменить абразив. Подобный способ хорош тем, что позволяет легко получить необходимый наклон режущей кромки путем быстрой замены верхней направляющей на требуемый размер.

Использование направляющих втулок для заточки

Еще один вариант обработки сверл, активно практикуемый в домашних условиях, представляет собой деревянную вертикальную стойку с полыми металлическими втулками различного диаметра, которые размещены в бруске под необходимым для заточки углом. В результате обработки на задней части режущих кромок формируется конус, но без правильного заднего угла.

Профессиональные решения: отличный результат за небольшие деньги

Все самодельные устройства обеспечивают приемлемый, но, увы, неидеальный результат. Даже без учета высокой вероятности погрешности при самостоятельном изготовлении приспособлений для заточки существует еще целый ряд параметров, несоблюдение которых приводит к быстрому выходу сверл из строя. Вот почему крупные производители разрабатывают сложные устройства и даже станки для приведения режущего инструмента в рабочее состояние.

Одним из таких механизмов является приспособление для заточки сверл drill grinde, которое дает возможность вернуть остроту спиральным бурам по металлу диаметром от трех до девятнадцати миллиметров. Устройство легко справляется с задачей формирования режущей кромки любого наклона, имея при этом шкалу со стандартными углами заточки (98, 118, 136 и 176 градусов, а также для зенковок). Идеальное качество заточки гарантируется четким позиционированием сверла благодаря поджимным винтам. Пятка (задний угол режущей поверхности) формируется благодаря малому осевому наклону, что задает при обработке дуговое движение сверла.

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру , безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании.
Схематический чертеж устройства на иллюстрации:

ВАЖНО! Инструмент во втулке болтаться не должен, ошибка лишь в один градус снизит качество сверления.

Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.

Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.

Любые режущие насадки для дрели в процессе эксплуатации затупляются, что, собственно, не требует доказательств. Однако не спешите их выбрасывать, так как вернуть насадке первоначальную работоспособность можно путем заточки. Далее мы подробно расскажем, как это сделать.

Когда требуется заточка?

Если свёрла по дереву могут эксплуатироваться длительное время и при этом оставаться острыми, то инструмент по металлу приходит в негодность очень быстро. Конечно, опытный мастер определяет тупое сверло на глаз или по первому же его соприкосновению с поверхностью металла. Если же вы новичок, определить потребность инструмента в заточке можно по следующим признакам:

• в процессе сверления возникает скрип и свист;
• инструмент нагревается гораздо быстрее, чем обычно;
• качество отверстия получается низким – имеются зазубрены и заусенцы;
• стружка выходит только из одной спиральной канавки (этот признак может свидетельствовать еще и о неправильной заточке).

Имейте в виду, что, работая тупым наконечником, вы подвергаете себя опасности, так оно может сломаться. При этом разлетающиеся его части способны причинить серьезную травму. Кроме того, сверло может "закусить". В такой ситуации, если дрель мощная или вы работаете на станке, деталь вырывает из рук, что зачастую тоже заканчивается травмой. Поэтому затягивать с заточкой или заменой наконечника ни в коем случае нельзя.

Основные параметры детали

Чтобы вы могли правильно заточить наконечник, прежде всего давайте рассмотрим основные его элементы, к которым относится:

• режущая часть (режущая кромка), образующаяся схождением поверхности канавки и задней поверхности;
• передняя поверхность, которая располагается под режущей кромкой;
• задняя поверхность, которая располагается за кромкой:
• перемычка, расположенная между двумя задними поверхностями.

В процессе эксплуатации насадки больше всего страдает режущая кромка, перемычка и задние поверхности. Поэтому восстановление инструмента происходит путем заточки задних поверхностей, к которым примыкаем режущая кромка и перемычка. Однако не все так просто: чтобы кромка вновь стала острой и образовалась четкая перемычка, углы заточки должны соответствовать значениям из таблицы:

Соблюдение этих значений позволит режущей кромке всегда первой соприкасаться с поверхностью обрабатываемой детали, что обеспечит максимальную эффективность инструмента. От угла при вершине зависит длина режущей кромки. Его соблюдение позволит стружке хорошо укладываться в канавку и выходить наружу. Если же сделать угол более острым, увеличится ширина срезаемой полоски, в результате чего стружка забьет канавку и перестанет удаляться из отверстия со всеми вытекающими последствиями. Слишком же тупой угол снизит эффективность сверла.

Затачиваем на точильном станке

В домашних условиях не составит труда на обычном точильном станке. Единственное, желательно, чтобы станок был оборудован подручником, т.е. небольшой платформочкой, расположенной перед рабочей поверхностью заточного диска. Расстояние между подручником и торцом круга должно составлять не более одного миллиметра.

Оптимальная частота вращения точильного круга составляет полторы тысячи оборотов в минуту.

Если насадка сильно затупилась, т.е. режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:

• начертить ровную линию на подручнике под углом 60 градусов по отношению к рабочей поверхности абразивного диска. Линия должна располагаться напротив рабочей поверхности;
• на подручнике закрепите обрезок металлического уголка, выровняв его по намеченной линии, как показано на фото ниже. Т.е. уголок тоже должен располагаться по отношению к рабочей поверхности круга под углом 60 градусов. Для фиксации уголка можно воспользоваться струбциной. Если заточкой вы будете заниматься часто, можно просверлить отверстия и зафиксировать уголок болтами.

Благодаря этому приспособлению вы можете приложить своими руками сверло к спинке уголка и таким образом обеспечить угол задней поверхности в 60 градусов. Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Прежде всего нужно установить крупноабразивный диск и включить станок. Затем надо правильно взять в руки сверло. Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.

Теперь приложите инструмент боковой плоскостью к спинке уголка и подведите своими руками к рабочей поверхности точила. Правая рука должна оставаться неподвижной, а левая, которая держит инструмент за хвостовик, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания сверлом. Таким образом, заточка должна происходить от режущей кромки до конца задней поверхности.

В процессе заточки образуется большое количество искр, поэтому для выполнения этой операции обязательно наденьте защитные очки.

По такой схеме совершите несколько покачивающих движений левой рукой вверх/вниз. Сильно напрягать руки не надо, так как сверло у вас не вырвет, поэтому просто соблюдайте осторожность. Заточив одну заднюю поверхность, следует прокрутить левой рукой сверло на 180 градусов и точно так же наточить вторую заднюю поверхность. По завершению работы убедитесь, что угол заточки сверла, т.е. угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для инструмента по металлу. Кроме того, проследите, чтобы кромки и задние спинки получились симметричными. Если инструмент далек от идеала, нужно его еще подточить.

Надо сказать, что в результате перемещения хвостовика в вертикальной плоскости, задняя поверхность получается скругленной. Поэтому такая заточка называется конической. Она применяется для сверл диаметром более трех миллиметров. Правильно заточить более тонкое сверло по металлу еще проще – его режущая часть прижимается к плоскости точила и затачивается без каких-либо покачиваний. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной. Хват сверла при такой обработке показан на фото ниже.

После того как заточка будет завершена и инструмент приобретет правильную форму, нужно выполнить доводку. Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок диск с мелким абразивом и удалить все шероховатости. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.

Подводить затачиваемый инструмент к рабочей поверхности точила необходимо плавно, чтобы не возникало удара.

Чтобы убедиться, что работа выполнена верно, попробуйте просверлить отверстие, можно даже не глубокое, и убедитесь, что кромка получилась гладкой и ровной. Это главный показатель заточенного инструмента.

Абсолютно также точатся и сверла по дереву. Единственное, их угол при вершине делается более острым – 140 градусов. Соответственно, инструмент подносится к точилу под углом 70 градусов.

Нет заточного станка – болгарка на все случаи жизни

Если у вас нет заточного станка, но при этом срочно понадобилось заточить сверло, можно воспользоваться болгаркой (УШМ). Но имейте в виду, что шлифмашинка – это один из самых опасных ручных электроинструментов. Нарушение техники безопасности при работе с ним приводит к серьезным увечьям, а иногда и летальному исходу. Поэтому если опыта работы с УШМ у вас нет, лучше не пытаться сэкономить, а купить новую насадку.

Если вы все же приняли решение точить сверла болгаркой, используйте для этих целей исключительно торцевой лепестковый круг. Кроме того, желательно, чтобы сама болгарка была небольшой, т.е. маломощной. Процесс заточки выглядит следующим образом:

1. 1. Болгарка кладется на горизонтальную плоскость диском вверх, чтобы диск тоже располагался горизонтально. Инструмент нужно крепко удерживать левой рукой, этой же рукой следует контролировать и кнопку питания.
2. 2. Затем сверло надо поднести к диску и заточить, стараясь соблюдать заводские углы. Шлифмашинку при этом следует включать на минимальных оборотах.

Недостаток такого метода заключается в том, что заточка осуществляется "на глаз", поэтому если раньше сверла по металлу вы не затачивали, лучше от такого способа отказаться. Неумелыми действиями можно еще больше испортить инструмент.

Используем приспособление – когда теория не нужна

Самый простой способ заточить сверло по дереву или металлу, который не требует от вас никаких умений и знаний – это использовать специальное приспособления для дрели или шуруповерта. Устройство представляет собой насадку с отверстиями разных диаметров.

Для заточки нужно надеть на электроинструмент насадку, затем вставить инструмент в отверстие, соответствующее его диаметру, и повернуть до упора. Специальные пазы зафиксируют сверло в рабочем положении. Имейте в виду, что крайне важно правильно расположить сверло в отверстии, так как только в этом случае задняя поверхность будет обрабатываться под правильным углом. После установки сверла нужно включить электроинструмент и подождать некоторое время, пока заточится одна его сторона. Затем затачиваемый инструмент нужно повернуть на 180 градусов и повторить процедуру.

Недостаток приспособления заключается в том, что имеется ограничение по диаметру. Минимальный диаметр сверла, которое можно заточить составляет 3–3,5 мм, а максимальный – 10 мм. Как правило, шаг диаметра составляет 5 мм. Однако для бытовых целей этого вполне достаточно. Стоимость такого приспособления находится в пределах от 600 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Наиболее дорогими являются изделия от немецкого производителя Bosch.

Несколько слов о ремонте сверл по бетону

Все вышеописанные способы заточки относятся к инструменту по металлу и по дереву. Однако сверло с наконечником из победита тоже может затупиться. При этом оно проявляет себя так же, как и инструмент по металлу – плохо сверлит, быстро перегревается и издает при работе неприятный высокочастотный звук. Надо сказать, что принцип заточки победитовых сверл примерно такой же, как и для инструмента по металлу, однако имеются некоторые важные нюансы.

Прежде всего нужно измерять высоту режущей части затупленного инструмента. Затачивать сверла имеет смысл, если высота составляет не менее 7-10 мм. Если же высота меньше, добиться качественного результата не получится, поэтому выгодней приобрести новую насадку. Для заточки нам понадобится круг с алмазным напылением. Имейте в виду, что твердосплавный наконечник не терпит высоких температур. Поэтому работать необходимо на минимальных оборотах.

Чтобы заточить твердосплавное сверло правильно, вначале нужно подправить кромки наконечника, которые первыми "слизываются" в процессе работы по бетону. Углы кромок напайки должны быть ровными, т.е. под 90 градусов. Затем затачиваются задние поверхности до самой напайки, как показано на фото выше. Если твердосплавная напайка сточилась до стали, необходимо подточить переднюю часть. В противном случае мягкая сталь будет выходить на поверхность режущей кромки, соответственно никакой эффективности и качества сверления в таком случае от инструмента не добиться.

Чтобы заточить победитовое сверло и при этом не перегреть его, в процессе работы используйте охлаждающую жидкость – воду или машинное масло.

Как и при обработке любых других сверл обязательно следите за симметричностью. Режущие стороны должны быть одного размера. Если центр оси сместится, то снизится эффективность инструмента, кроме того, отверстия будут получаться неровными. Существует также еще одно важное правило – чем тверже наконечник, тем острее должен быть угол при вершине. Для победитовых напаек этот угол должен составлять 170 градусов.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать для самостоятельной заточки сверл.

Если вы постоянно имеете дело с заточкой твердых заготовок, то поверхность сверла очень быстро придет в негодность. Оно затупится, будет сильно нагреваться и в итоге потеряет былую прочность. Все это следствие «отпускания» металла. Именно поэтому такой инструмент нуждается в периодической заточке с помощью специальных приспособлений .

Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить для работы, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности заточки сверл

Сверла – эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, что широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления лучше заточить инструменты, чем покупать новые.

Есть заводские устройства, предназначенные для заточки, но при их покупке вы сильно потратитесь, и это не восполнит экономию при отказе от приобретения новых инструментов. Именно поэтому немало мастеров собирают станки для заточки своими руками .

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу , поскольку инструменты по дереву практически этому не подвержены, за исключением случаев применения на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также заточке не подлежат победитовые наконечники по камню или бетону.

А вот сверла по металлу многие точат посредством всех дополнительных приспособлений своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальна, поэтому желательно использовать хотя бы минимум механики.

Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому сделать такое устройство, вам потребуется средство контроля (шаблон). Каким бы образом сверло не затачивалось, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые сверла по черному металлу имеют угол кромки от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки тоже будут отличаться:

Вы можете подготовить сразу несколько шаблонов в зависимости от перечисленных значений и, в соответствии с ними, своими руками выполнять заточку. Одно и то же сверло можно применять для разных типов заготовок, нужно лишь менять углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное затащивающее устройство – это втулки разного размера , которые прикреплены к основанию. Сделать самому их можно, опираясь на специальные чертежи. Помните, что инструмент во втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если ошибка составит всего один градус.

Можно сделать большую обойму на основе алюминиевых или медных трубок в зависимости от типовых параметров сверл или же взять брусок из мягкого материала и проделать в нем много отверстий. В точиле очень важно поставить удобный подручник, благодаря которому можно будет под нужным углом двигать приспособление для заточки и держать упор.

Перечисленные приспособления для заточки изготавливаются уже немало десятилетий подряд и пользуются спросом до сих пор. Для сборки заточного станка своими руками можно вместо уголка взять дубовый брусок.

Простейший станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части наждака верстак или столик. Даже такое простое приспособление обеспечивает высокое качество и точность выполнения работ.

Особенности выполнения заточки на простом устройстве

В интернете можно отыскать готовые чертежи устройств для заточки сверл, или же наброcать их самому, но для этого следует понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено допускать движение сверла вокруг своей оси. Если он провернется как минимум на миллиметр, то будет испорчен, и вам придется для повторной обработки стачивать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно остыть , также выполните замеры шаблонами. Кромки должны быть идеально симметричными вплоть до десятых долей миллиметра. Особенно это важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться такими ошибками:

Как из подручных средств своими руками собрать точильный станок для спиральных сверл по металлу?

Для основы прибора можно взять любой точильный станок, который способен исправно работать, в нем нет биения оси, и он держит обороты под нагрузкой.

Задание выглядит таким образом:

• подручник обязан строго стоять горизонтально на одной оси с вращением наждака;
• конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
• следует предусмотреть возможность затачивать как вручную, так и полуавтоматом;
• форма подручника должна способствовать свободному опущению хвостовика сверла на нужный угол.

Специфических деталей для изготовления этого приспособления не требуется, практически все необходимое есть у каждого домашнего мастера. Заготовки обрабатываются болгаркой , сваркой или точилом .

Для режима полуавтоматики предполагается качающийся упор, поэтому нужно сделать петлевое соединение. Точно подберите для отсутствия люфтов отверстия болта, кронштейна и трубки.

Площадка должна двигаться по вертикальной оси , чтобы можно было менять угол заточки сверла. Данную ось можно фиксировать, а подручник должен качаться, опираясь при этом на горизонтальную ось, что при заточке обеспечивает нужную артикуляцию.

Опорная пластина выполняется из металла на 4 мм в толщину, а основные части конструкции должны иметь толщину в 3 мм соответственно. Это обеспечивает ее высокую прочность. Подручник с корпусом наждака соединяется жестко. Крепить его к защитному кожуху нельзя, поэтому посредством металлической «щеки» прикрутите кронштейн.

К опорной пластине затем прикручиваем саму направляющую пластину для сверл толщиной в 5 мм. В ней для фиксации сверла при обработке пропиливается паз треугольной формы .

Конструкция имеет угол поворота в 90 градусов, что позволяет обеспечивать заточку разными методами . Начиная от метода Леонтьева и заканчивая прижимом под определенным углом и созданием острого угла кромки благодаря кривизне наждака.

Сверло при обработке будет не только прочно стоять в канавке , его также можно будет вдоль паза подавать к абразиву, а угол заточки при этом отклоняться не будет. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска, можно достичь нужной формы заточки затылка кромки.

Перед выполнением работ сверло следует прижать к пластине и выставить параллельно ей режущую кромку. Юстировка на этом окончена и можно к наждаку подносить и инструмент. Заточку нужно выполнять медленно и аккуратно, тщательно следить за углом.

Благодаря такому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки и практически не нужен шаблон. Правда, потребуется время на установку станка и настройку угла, то зато потом вы без труда быстро наточите сверла в нужном количестве.

А вот если потребуется заточить бур, оснащенный твердосплавной насадкой, то можно на фиксированный угол прикрепить качающуюся пластину. Для этого под осевую гайку кладут несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных точильных работ в основном используют белые круги на основе электрокорунда. Их применяют для заточки лопат, топоров, ножей и заготовок из металла.

С целью обработки твердосплавных сверл или быстрорежущих металлов нужно брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64С. А вот под бытовые нужды достаточно зернистости круга на 25Н.

Заточка сверл требует более мелкой фракции в области от 8Н до 16Н . Помните, что наждаки на основе карбида кремния во время работы сильно греются, поэтому сверло в контакте с таким абразивом держать долго нельзя. Давайте металлу остывать после 2-3 подходов и охлаждайте его в содовой воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразива . Рабочая его поверхность обязана набегать на срез (идти сверху вниз).

Периферийная поверхность наждака при обработке обязана быть ровной. Ее можно править насадкой на основе эльбора. Если диск имеет малый диаметр, допускается применение плоскогубцев , в которых будет удерживаться эльборовый резец.

Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собрать и использовать приспособления разной сложности с целью заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант вы можете в зависимости от ваших бытовых потребностей.

Рекомендуем почитать

Фундамент

Совместимость Тигра и Козы (Овцы): хищник и жертва, как найти взаимопонимание?

Сантехника

"Азбучные истины". Славянская Азбука. Азбучные истины: "Аз буки веди, глаголь: добро есть" Аз буки истины

Малые формы

Профессиональная переподготовка по программе "охрана труда"

Теплоснабжение 

ЛФК при плоскостопии у детей: упражнения Лечение плоскостопия у детей упражнения

Гостиная

Устанавливаем норматив оборачиваемости запасов готовой продукции

Сантехника

Сенная площадь: история и легенды